Algunas similitudes entre productos no nacen del diseño, sino de la propia cadena de producción, donde se repiten proveedores, patrones base, hormas, tejidos, límites técnicos y, en ocasiones, incluso las mismas manos.

Un ejemplo muy comentado en el sector fue el de varias marcas francesas contemporáneas que producían en los mismos talleres del norte de Portugal. Las colecciones no se copiaban entre sí, pero compartían tejidos, acabados y construcciones tan parecidas que en tienda el público las confundía.

En calzado es también bastante común, existen hormas “estándar” que los fabricantes ofrecen a distintas firmas. Hace unos años varias marcas españolas lanzaron, casi al mismo tiempo, un botín con idéntica punta cuadrada y tacón arquitectónico. No se habían copiado entre ellas, simplemente habían elegido la misma base técnica del mismo proveedor.

Algo parecido ha pasado también en Italia con fábricas especializadas en denim premium. Durante años, firmas distintas salían del mismo taller de Véneto con lavados casi idénticos porque la receta técnica era común. No había plagio, había infraestructura compartida.

Incluso en el lujo, los catálogos de proveedores funcionan como un lenguaje común. Un mismo botón, un mismo jacquard o una misma hebilla puede aparecer en marcas que jamás se han sentado en la misma mesa creativa.

Ha pasado en fast fashion, ha pasado en lujo accesible y ha pasado en marcas emergentes que externalizan producción sin una supervisión clara. El resultado puede traer problemas, dos firmas distintas, con relatos distintos, terminan pareciéndose demasiado sin que nadie haya querido imitar a nadie.

Pero el consumidor no ve talleres, ve marcas y cuando ve demasiada coincidencia, la conclusión es inmediata, alguien ha copiado a alguien, aunque la realidad sea mucho más compleja.

La buena noticia es que este tipo de situaciones se pueden anticipar.

Supervisar el origen de lo que se compra al proveedor es clave, saber si un tejido, una horma, un lavado o un componente forma parte de un catálogo abierto o si ha sido vendido en exclusiva a otra marca. Preguntar qué clientes han trabajado esa base técnica, si existe un desarrollo previo o si se trata de un estándar ampliamente comercializado no es desconfianza, es diseño responsable.